Nachdem wir lange nach Dunkelheitsanbruch in Taganga angekommen waren, stolperten wir etwas verloren über den dortigen Strand. Taganga liegt ca. 10 Minuten von Santa Marta entfernt in einer kleinen, sehr hübschen Bucht. Hier waren offensichtlich alle sonst so selten gesichteten Touristen untergebracht. Dank einem dreitägigen Tauchkurs plus internationalem Tauchschein für läppische 80 Dollar ist Taganga ein besonders beliebtes Ziel. Für uns allerdings nur Zwischenstation. Tanner und seine Freunde hatten sich hier eine Wohnung genommen, um einige Tage hier zu bleiben und tauchen zu lernen. Wir kamen um Alexis und Tim, zwei seiner Freunde abzuholen, die uns in die Wüste begleiten wollten. Die Wüste Cabo de la Vela liegt im Trockenland La Guajira im äußersten Nordosten Kolumbiens das im Westen, Norden und Osten an den Atlantik grenzt. Im Südosten liegt die Grenze zu Venezuela.

Nun waren wir aber erst einmal hier. Wie es das Glück so wollte, fand sich nach 6 Stunden anstrengendster Fahrt auch noch kein Hostel mehr. Wie Joseph und Maria wanderten wir also über den dunklen Strand auf der Suche nach den Jungs, die nicht wie vorher abgesprochen im Casa Blanca untergekommen waren. Sehr untestamentarisch flitzte plötzlich ein spärlich bis eigentlich gar nicht bekleidetet junger Mann an Joseph und Maria vorbei in ein Haus direkt am Strand, dicht gefolgt von einem weiteren nicht üppiger bekleideten Flitzer.

Ich weiß nicht wie und was wir in der Dunkelheit erkannt haben, aber es waren DIE Jungs. Wer die zwei Exipitionisten der Truppe waren, behalte ich für mich.

Sie hatten sich eine sehr schöne kleine Wohnung mit Terrasse am Strand geleistet, auf deren Boden Gawain und ich tatsächlich einigermaßen gemütlich zu schlafen kamen.

Am nächsten Morgen ging es weiter. Mit dem Taxi nach Santa Marta und von dort mit dem öffentlichen Bus nach Riohacha, der Hauptstadt der Provinz la Guajira. Dort sollten wir und mit Fernando in Verbindung setzten, dessen Kontakt uns Rafael, ein Freund der Herreras (Santiagos Familie) organisiert hatte. In der Sekunde als wir Rafael erzählt hatten, dass wir nach La-guajira führen, hing er bereits am Telefon und arbeitete einen Plan für unsere Reise aus. Immer fielen Wörter wie Leibwächter und Schutzmaßnahmen, was uns nun sehr gespannt darauf machte, was jetzt kommen würde. In Riohache, einer ziemlich scheußlichen und angeblich nicht minder gefährlichen Stadt angekommen, riefen wie also Fernando an, der uns abholen und zum Mittagessen ausführen wollte. So standen wir also gerade wie die Packesel am Busbahnhof als ich plötzlich im Auto neben mir Dorothea, Martas Freundin und Mutter von Manuela sitzen sehen. Ich machte mich bemerkbar und eh wir uns versahen, verschwanden wir in großzügigen Umarmungen.

Innerhalb weniger Minuten erschienen von irgendwoher auftauchend immer mehr ihrer Freunde und Verwandte. Man war unterwegs von der Hauseigenen Farm zu einem Indianerdorf, dass es zu besichtigen galt.

Während eines Club Columbia, dem sehr grausligen Cola- Ersatz vor Ort, wurden wir mit Fragen beschossen und mal wieder von allen Seiten zu den abenteuerlichsten Dingen geladen. Am interessantesten schien uns dabei eine Farm, knapp eine Stunde von Riohacha entfernt. Direkt am Meer, in Besitz von Dorotheas Vetter Jaime (Chaime).

Wir beschlossen nur kurz in Cabo de la Vela zu bleiben und ihn danach zu kontaktieren.

Einige Zeit später tauchte Fernando, ein dicklicher Mann um die 40 mit einem leichten Respirationsproblem, auf.

Er brachte uns in seinen, für Riohache Verhältnisse, Palast. Dort lungerten drei Soldaten bis an die Zähne bewaffnet vor der Haustür und im Innenhof saßen vier weitere Männer, von denen sich nicht rausfinden ließ, was sie dort taten. Fernandos Haus erinnerte mich enorm an solche, die ich im Libanon gesehen hatte. Sehr bedacht darauf europäisch zu wirken und dabei so überladen und die Grenzen der Geschmacklosigkeit deutlich überschreitend. So mussten wir in der Anwesenheit von Fotografien seiner 17 Jährigen Tochter, die in sexy Schuluniform und mit dunkel umrandeten Lippen posierte, unser Essen auf einem schweren Holztisch mit schwarzen Rosenintarsien, genießen.

Während des Mittagessens stellte sich heraus, das Fernando so etwas wie der Tourismus Beauftragte der Region ist. Wir erläuterten ihm kurz, wie wir uns unseren Trip vorgestellt hatten und kurze Zeit später parkte ein dunkler Geländewagen vor der Tür, um uns mitzunehmen.

Mit unserem persönlichen Fahrer, nennen wir ihn Juan, ging es also los Richtung Wüste. Nicht ohne, dass mir der Familienvater Fernando noch einmal zu verstehen gegeben hat, dass ich gerne immer wieder kommen dürfte aber nur alleine. Uärgs.

Von der Fahrt lässt sich wenig erzählen, schließlich handelt es sich um eine Wüste.

Cabo de la Vela stellte sich als das Mallorca Kolumbiens heraus. Eigentlich besteht es ausschließlich aus einem langen Wüstenstreifen, der im Meer endet. Hier wohnen in Hütten und Hängematten massenhaft venezuelanische Touristen, die sich Nachts mit Aquadiente besaufen und tagsüber in der Sonne braten. Alles schon gesehen. Wir beschlossen am nächsten Morgen eine kleine Lancha zu mieten um die berühmten Riesenschildkröten und sonstige Sehenswürdigkeiten abzuklappern.

Nach einem köstlichen Fisch legte ich mich in meine Hängematte und schlief sofort ein, während die Jungs ihre deutschen Gene nicht unter Kontrolle halten konnten und noch einmal los zogen.

Unsere Bootstour am nächsten Tag stellte sich als grausig langweilig und mühsam heraus. Die Schildkröten hatten keine Saison und die sonstigen Attraktionen waren eine von Möwen zugeschissen Insel von drei qm und ein nicht weniger attraktiver Strand. An letztem mussten wir zudem knapp drei Stunden verbringen bis unser Kapitän den sprotzelnden Motor wieder zum laufen gebracht hatte. Während dessen schwamm sein Kollege im Kreis um mich herum und gab vor Deutsch von mir lernen zu wollen. Ein ganz mieser Trick, der nie funktioniert und immer wieder gerne angewandt wird. Endlich wieder an Land, baten wir Juan, wieder zurück fahren zu dürfen. Auf dem Weg besuchten wir die angeblich beeindruckenden Salzgewinnungsanlagen, deren einziger Reiz ein Foto vor einem Berg Salz war, das so aussah, als hätten wir ein großes kolumbianisches Koks- Nest ausgehoben.

Weiter ging es zu den berühmten Flamingos, auf die wir vor lauter Enttäuschungen schon gar nicht mehr gespannt waren. Doch weit gefehlt. Mit einem ortskundigen Ranger stiefelten wir einige hundert Meter ins Watt, wo hunderte Flamingos standen, als wüssten sie, dass wir kommen würden. Geduldig blieben sie auf einem Beinchen stehen, bis ich alle Fotos geschossen hatte und hoben sich anschließend in einem beeindruckenden Schwarm in die Höhe. Der Sonnenbrand hat sich gelohnt.

Als uns Juan dann einige Zeit später in einem Hostel in Riohache absetzte, waren wir doch sehr froh, den Trip unternommen zu haben, zumal es so aussah, als müssten wir tatsächlich nicht dafür zahlen. Ein Frühstück mit dem unangenehmen Stelzbock Fernando hatten wir allerdings noch vor uns.

Da saßen wir also, mitten in riohacha, nicht gerade eine der ungefährlichsten Städte Kolumbiens und ich wäre zu gern in die Mitternachtsmesse gegangen, es war nämlich Oster Samstag. Aber mich auf dem Weg in die Kirche erschießen zu lassen, da hat ja keiner was von.

Am nächsten morgen sagte uns Fernando zu unserer großen Erleichterung ab. Zum einen erleichtert, weil wir doch Angst vor einer Rechnung hatten zum anderen war ich froh nicht mehr freundlich lächelnd auf Witze antworten zu müssen, die mir eigentlich zu weit gehen.

Das war nun ein recht kurzer Bericht dafür geht’s jetzt erst richtig los…

nachdem ich von der Schweingrippe geheilt bin und mich wieder ein bisl eingefunden habe, versuche ich nun endlich auch meine Berichte fertig zu stellen. Ich sehe natürlich ein, dass diese ohnehin nicht für jeden relevanten Texte mit Aktualitätsverlust nicht spannender werden, es werden allerdings in Kürze auch keine unangekündigten Tests stattfinden. Es sei euch erlaubt diese Mail ungeachtet meiner Gefühle in den Papierkorb zu verschieben. Für diese, die sie gerne lesen möchten….
Endlich hatten wir uns also einmal anders als nur im Taxi, das hier einfach so unverschämt günstig ist, fortbewegt. Schmutzig und ohne einen peso in der Tasche stiegen wir aus dem Bus als könne uns niemand mehr etwas vormachen. Wir hatten alles gesehen- Blut, Staub, Schweiß- so reist man in Südamerika. Einige Stunden später sollten wir eines Besseren belehrt werden.

Angekommen im Hostel stellten wir fest, dass uns Marta mit emails bombadiert hatte. Eigentlich hatten wir nämlich vor Manuela und Santiago (wir erinnern uns, Tochter von Martas Freundin Dorothea und ihr Freund) in Cartagena zu treffen. Santiagos Eltern besitzen eine Wohnung in den schon erwähnten grausig grauen Hochhäusern und waren über die Semana Santa nach Cartagena gekommen. Die Nummer die wir von den beiden hatten, funktionierte aber leider nicht und sie konnten uns nicht erreichen, weil wir kein Handy hatten. Also ging man davon aus wir seien bereits von Kannibalen gefrühstückt worden oder mit zehn Kilo Koks im Magen auf dem Weg nach New York wo man uns an den örtlichen Dealer verkaufen würde. Das wir wahrscheinlich gerade kurz eben daran vorbei geschliddert waren, war uns zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar. Auf Martas verzweifelte emails hin unternahmen wir ein weiteres mal den Versuch die beiden anzurufen. Praktischerweise stehen in Kolumbien an jeder Ecke Menschen mit 5-6 Mobiltelefonen an einer Leine. Diesen gibt man einige Peso und darf dafür damit telefonieren. Sehr praktisch und sinnigerweise billiger als mit dem eigenen anzurufen. Endlich ereichten wir sie und verabredeten uns auch flux zum Abendessen. Für Uschi und mich stand natürlich fest, ein weiteres Mal genau den gleichen (nicht selben) Fisch zu essen, den wir in den letzten vier Tagen schon dreimal vertilgt hatten.

Bei dem Gedanken in einem gefließten Arbeiterstübchen bei Neonlicht Fisch für 11000 Peso zu essen, schienen Santiago, Manuela und ihre Freunde Alejandra und Juan, wenig angetan. Eh wir uns versahen saßen wir doch tatsächlich mitten in Cartagena im Sushi- Restaurant und putzen da Speisen im Wert von zwei Nächten im Hostel weg; das ich am Ende natürlich nicht satt war, versteht sich.

Anschließend nahmen uns die vier in ihrem schnieken allradbetriebenen Geländewagen mit zu ihrer Wohnung. Ihr Reich, beschreibt es wohl besser. Wir sprechen von einer um die 150 qm großen Wohnung. Umgeben von einer etwa gleich großen Terasse auf der sich ein kleines aber sehr feines Pool befindet. Hier war jede Kachel sauberer und wertvoller als unser schäbiges Backpackeroutfit.

Da ich mir sturr in den Kopf gesetzt hatte endlich meinen ersten Bericht zu Ende zu führen, setzte ich mich mit meinem kleinen Wunderlaptop, wir nennen ihn Curt, auf ein Sofa und schrieb endlich, während die anderen bei Gin tonic aufs Meer schauten. Ich möchte dies ganz besonders hervorheben, weil es mein Liebe zu euch betont.

Wie auch immer, wir blieben über Nacht. Das ging vielleicht etwas schnell aber es fühlte sich richtig an. Spätestens als ich im runtergekühlten klimatisierten Schlafzimmer unter die dicken Daunen schlüpfte während es draussen sogar Nachts heißer ist als bei uns in der Sauna.

Am nächsten Morgen begrüßte uns bei einem üppigen Frühstück eine grad so üppige Haushälterin und Santiagos Mutter, der es egal zu sein schien ob nun vier oder sieben Jugendliche ihr Haus belagerten. Santiagos Vater schien das noch nicht einmal zu bemerken. Der folgende Tag gestaltete sich zu einem triatlon : laufen zum Kühlschrank, schwimmen im Pool und lesen auf der Terasse. Bald waren auch schon unsere Sachen aus dem Hostel geholt und wir zogen feierlich in unser neues Zuhause ein. Auch die nächsten Tage unterschieden sich thematisch wenig von dem ersten, was sich auch auf das Essen bezieht. Die dicke Haushälterin hatte nämlich die Angewohnheit alles was sie zubereitete vom Würschtl bis zur Kochbanane in Coca cola zu braten- was sich mir bis jetzt noch nicht ganz erschlossen hat. Es schmeckte grausig und nur Gawain war hoch vergnügt mit dieser Sauerei.

Gleich am zweiten Abend beschlossen Santiagos Eltern ein Barbecue zu geben. Zu unseren Ehren wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber wir waren dabei. Das Bizare daran war jedoch, dass wir uns um sechs Uhr abends ins Bett legten um dann um vier Uhr nachts wieder aufzustehen und Burger zu essen. Mitten in der Nacht standen also knapp 25 Personen, gehörig angetrunken und Burger essend auf der Terasse während auf dem Flat screen das Musik Video von Fernando Vegas lief. Einem alternden Mexikanischem Barden, der im Sombrero vierzig Jahre jüngeren Mädchen den Hof macht während er zur Ukulele von Liebe und Verlust trällert.

Man war verwundert, aß aber artig Burger.

Der darauf folgende morgen wurde in der Hängematte oder auf einem schwimmenden Stuhl im Schwimmbad begangen.

Am nächsten Tag hatten Santiagos Eltern gemeinsam mit ein paar Freunden ein Boot gemietet mit dem wir zu den vor Cartagena gelegenen Insel fahren wollten, wo auch Baru liegt.

Am Hafen trafen wir auf knapp dreißig schnatternde Muttis, kreischende Kinder und coole Jugendliche, die sich gemeinsam auf ein Boot begaben. Eines dieser klassischen Ausflugsboote mit Sitzreihen. Bevor der Motor angeschmissen wurde hatten die Männer bereits den Wiskey aus der Eisbox genommen und fingen munter an der Seekrankheit zu trotzen. Nicht so die Uschi, der auch ohne Wiskey sofort schlecht wurde und die daraufhin sofort von einem wohlmeinenden kolumbianischen Mutterbusen an den nächsten gedrückt wurde.

Nach einiger Zeit kamen wir an einen wuselnden Strand der unserem ‘ mc- drive’ entspricht. Hier hatte sich jeder zwischen gebratenem Fisch und Languste zu entscheiden, die uns dann später zum Strand unserer Wahl geliefert wurden. Dieser war ein hübscher, kleiner, weißer Sandstrand mit Palmen und eisblauen Meer. In dem saßen wir dann und aßen Langusten als wär das nunmal so.

Auf der Rückfahrt lagen die Uschi und ich auf unseren Bäuchen hinten auf dem Boot und schriehen, zu hellen Freude der betrunkenen Männerschaft, bei jeder Welle, die uns jedes Mal komplett durchnässte, hell auf.

Zu Hause angekommen stellte sich heraus, was jeder von uns schon lange vorher hätte merken können. Wir alle, inklusive der Kolumbianer, waren so rot wie die noch eben vertilgten Langusten. Nach Alejandras Anweisung besorgten wir uns Leche de Magnesio- Magnesiummilch (gibt’s in DE nicht) und behandelten unsere roten Hintern und Wangen damit. Das zeug trocknet auf der Haut und soll dort bis zum nächsten Morgen bleiben. Das man ausschaut als habe man in Kalk (oder Berliner Leitungswasser) gebadet soll einen dabei möglichst nicht stören.

Auch den Gawain, der ununterbrochen vom chininhaltigen Tonic Water spricht, das man nun seiner Meinung nach trinken sollte, ignoriert man besser.

Nach einer schmerzreichen Nacht und einem ebenso schmerzerfüllten Vormittag, verabschiedeten sich Gawain und ich. Nicht nur von unseren neuen kolumbianischen Freunden sondern vor allem auch von unserer Uschi, die wieder zurück nach Argentinien musste. So waren wir nach nun 7 Wochen das erste Mal allein.

Nach langem hin und her hatten wir endlich einen Preis für ein Sammeltaxi ausgehandelt. Das sind Privatautos, welche täglich bestimmte Strecken abfahren und hier und dort Leute mitnehmen oder abwerfen. Sie fahren gewöhnlich wie Selbstmordattentäter und quälen einen dabei mit einer unverschämt kalten Klimaanlage und ihrem grausamen Musikgeschmack. Immer wieder halten sie an den erstaunlichsten Stellen und klingeln einen kleinen Jungen mit einem Benzinkanister heraus. Der saugt dann einmal an einem Schlauch und tankt so das Auto auf. Wir haben auch einmal miterlebt wie dem armen Kleinen die ganze Sauerei in den Mund und das Gesicht gelaufen ist.

Aus welchen Gründen auch immer führen diese Fahrer eine peinlich genaue Passagierliste in die man sich eintragen muss. Dagobert Duck (Gawain) und Xenia Göttin des Feuers (Louisa) stand allerdings einmal fast das Herz still als eine Soldatenpatrouille alle Pässe kontrollierte und mit der Passagierliste verglich. Unsere eigentlichen Namen hören sich aber nicht minder albern an und so ließ man uns passieren.

Angekommen an unserem Ziel Taganga…. und das ist eine andere Geschichte.

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um acht Uhr morgens, einer für kolumbianische Verhältnisse nicht sehr frühen Zeit, da es um sechs Uhr abends bereits dunkel wird, machten wir uns auf den Weg. Mit einem Taxi fuhren wir zum Mercado, wo wir ein heilloses Durcheinander vorfanden. An hunderten von Ständen boten Händler alles von der Schuhsole bis zum Fisch feil, was auch bedeuten konnte, dass die Schuhsole neben dem Fischkopf ihren Platz fand. Es war unwahrscheinlich dreckig und stank., Grenouille hätte sich hier wohl gefühlt. Am Ufer lagen ungefähr zehn lanchas vor Anker die sich langsam mit geduldig aufs Wasser und den Markt glotzenden Passagieren füllten. Eine Lancha legt immer erst ab, wenn sie voll ist. Voll hier würde im deutschen wohl heillos überfüllt heißen und bis dieser Zustand erreicht ist, dauert es immer ein Weilchen. Wir fragten uns also durch und gerieten an einen etwas zwielichtigen Gesellen dessen Unterlippe ganz blau angelaufen war, weil er ununterbrochen hektisch an einem Kugelschreiber herum kaute. Diese Angewohnheit stellte sich für uns später als sehr nützlich heraus denn in diesem Ameisenhaufen sahen alle gleich aus. Er führte uns zu einer Lancha und kassiert ab. Slebstverständlich mussten wir ihn erst einmal vom Touristenaufschlag abbringen. Tatsächlich scheint es aber wirklich verboten zu sein, Touristen in diesen Booten zu transportieren. Würden wir uns bücken sobald ein Polizeiboot heranführe, solle das aber kein Problem sein versicherte uns Blaulippe. Zwischen einer Mutter mit schreiender Göre und einem jungen Mann mit einem geschorenen Hahn im Beutel eingequetscht, wartete ich auf den Start. Dieser Verzögerte sich, weil wir noch drei mal in ein anderes Boot umgeladen wurden, wo man uns jedes Mal wieder abkassieren wollte. Endlich ging es los Richtgung Pueblo Baru.Auf dem Weg passierten wir nicht nur die deutsche Marine, was auch immer die da zu suchen hat, sondern auch den Playa Blanca. Der beliebte Urlauberstrand wimmelt vor fäschen schwarzen Damen die dich ununterbrochen mit Ölen einreiben und massieren wollen. Wer bei einer solchen Hitze tatsächlich das Bedürfniss hat von öligen Händen durchgeknetet zu werden, hat sich bereits zu lange der Sonne ausgesetzt.

Mitten auf hoher See beschloss unser Fahrer dann plötzlich, sein Taschengeld etwas aufzufrischen und behauptete frech er müsse nach Pueblo Baru noch einmal den gleichen Preis berechnen oder uns bei der näcsten Insel rauskicken. In dem Fall wären wir wohl nie wieder nach Hause gekommen und ich wäre, da zu 90 % aus Dulce de Leche bestehend, als erstes den Kanibalen zum Opfer gefallen. Trotzdem wollten wir uns Das nicht gefallen lassen. Wir ließen unseren Mexikanischen Freund Carlos, der witzigerweise genauso aussieht wie Kater Karlo, auf den dreisten Kapitän los. Tüchtig von uns angefeuert hackte er ihn verbal in Stücke und er knickte ein.

Nach ca. einer Stunde Fahrt bogen wir plötzlich in einen Mangroven Wald ein. Durch einen schmalen Durchgang fuhren wir weiter bis zu einer großen ‘Lichtung’. Hier fand sich gut versteckt Pueblo Baru. Am Ufer reparierten Fischer ihre Boote und kleine Kinder liefen halb nackt durch die Gegend und forderten einen unaufhörlich dazu auf, Fotos von ihnen zu machen. Zwar gibt es einige solide richtige Häuser dort aber die meisten würde man wohl eine Hütte nennen. Witzig ist, dass wie weit man hier auch vom Festland entfernt ist und wie ‘ursprünglich’ es in Baru auch aussehen mag, trotzdem überall große Coca Cola Schilder angebracht sind. Wie es diese Marke geschafft hat bis in den letzten Winkel der Welt vorzudringen, können die Jesuiten nur vor neid erblassen. Nach einem köstlichen Fisch im einzigen Restaurant des Dorfes bezahlten wir einen der Fischer uns an den berühmten Playa de los muertos zu bringen. Das hört sich nach Krematorium an ist aber ein wunderschöner einsamer karibischer Strand.

Dort tauchte dann auch später unser französischer Freund aus der Agentur mit seiner kolumbianischen Perle auf.

Die beiden waren auch bei Susanna, der Dorfvorsteherin bei der auch wir uns ein Plätzchen reserviert hatten, untergebracht. Als es später wurde, verschwanden Tanner und seine Jungs mit einer Lancha wieder zurück ans Festland von wo si am nächsten Tag aus weiterreisen wollten. Uschi, Gawain und ich wollten allerdings über Nacht bleiben. In Susannas etwas klappriger Hütte bezogen wir das Kinderzimmer, die wiederum bei ihrer Mutter übernachteten und aßen zum Abendessen, wie kann es anders sein, Fisch mit cocosreis.

Nach dem Abendessen setzten wir uns raus auf den Hauptplatz, das heißt eine große staubige Fläche zwischen den Häusern über die ab und an ein Schwein oder Esel läuft. Hier findet jeden Samstag ein Fussballspiel statt zu dem sich eine erstaunlich große Menge an Kindern und Jugendlichen einfindet. Während die Jungs auf dem Platz ihre Männlichkeit unter Beweis stellen, stehen die Mädchen giggelnd am Spielfeldrand und tratschen. Wir träumten natürlich gleich davon einen dieser marradonas einzupacken, zu managen und für immer ausgedient zu haben.

Nach dem Fussballspiel streunten die Kinder durch die Straßen während ihre Eltern der traditionellen Samstag Abendunterhaltung nachgingen. Für die Mütter bedeutete das Bingo- Spielen mit Maiskörnern während die Männer zum Hahnenkampf gingen. Man kann sich ausrechnen, dass es uns eher zum Hahnenkampf zog. In einer kleinen Betonarena wurden immer wieder aufs Neue zwei Hähne für mehrere Minuten dazu angeheizt sich zu bekämpfen. Dazu werden sie großflächig geschoren und mit Zitronen eingerieben. Das scheint so unangenehm zu sein, dass sie agressiv werden und aufeinander losgehen. Damit es zu einer eindeutigen Entscheidung kommt und sicherlich um den Blutdurst der Zuschauer zu befriedigen, bekommen die armen Viecher kleine Stachel an die Hühnerbeinchen geklebt. Damit hacken sie sich dann zu Tode. Nach wenigen Sekunden sind die Kämme weg und mindestens einer wankt schon gehörig. Segnet dann endlich einer von beiden das zeitliche ist das grausame Spektakel zu Ende. Unten um den Ring sitzen die Dorf- dons und schmeißen Scheine in die Arena während sie lautstark ihren Favouriten anfeuern. Um diesen Kreis herum sind sehr windschiefe, klapprige Holzgerüste aufgebaut auf denen sich das schaulustige Volk, welches Blut sehen aber nicht wetten will, tummelt. Darunter wir. Wenn die Zeit auf der Küchenuhr, die von der Decke baumelt endlich abgelaufen ist, aber beide Kandidaten noch am Leben sind, geht der Kampf unentschieden aus. Anschließend strömen alle hinaus und beobachten wir das nächste Paar vermessen, gewogen und vorgeführt wir bevor es sich gegenseitig umbringen darf. Ein grausiger Brauch den weder Uschi noch ich uns lange antun konnten. Gawain als Mann und Franzose ist da natürlich nicht so zimperlich. Weiter hinten im Dorf spielte in einer open-air ‘Disco’ eine kleine Stereoanlage Lieder die ich seit den neunzigern nicht mehr gehört hatte was aber niemand davon abhielt die Hüften zu schwingen. Als wir dann später auf unser Lager fielen spielte die Musik immernoch und das bis in die frühen Morgenstunden.

Morgens aßen wir zum Frühstück Tamale eine gefüllte und fritierte Teigtasche, die meiner Meinug nach zu allem aber nicht zum Frühstück angebracht ist. Während ich also versuchte mir um neun Uhr morgens diesen Fettklos runterzuwürgen, unterhielten wir uns mit der kolumbianischen Freundin unseres französischen Agenturbekannten. Nennen wir sie Maria. Sie studiert auch in Bogota. Dort allerdings an einer staatlichen Uni deren Aufnahmetest sehr happig ist und wo man sich für gewöhnlich keinen Abschluss kaufen kann. Bei einem Gespräch über ausländische Vorurteile und die neue inländische Sicherheitssituation fing sie an über Uribe und dessen Regierung zu schimpfen. Ihren Aussagen nach sei der Präsident zwar demokratisch gewählt worden habe seine Regierung aber so unter der Fuchtel, dass er quasi im Alleingang regiere. Das verbunden mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er nun bald in seine fünte Regierungsperiode gewählt werden wird, verunsichere vor allem die kolumbianische Mittelschicht, die nicht besonders groß ist. Zudem gebe er Unmengen an Geld für die innländische Sicherheit und den Ausbau des Militärs aus. Das Problem dabei ist, das dieses Geld dann an sozialen Brennpunkten fehlt, was widerum destabilisierend wirkt.Außerdem birgt auch ein großes Militär das im Inland eingesetzt werden darf in Kombination mit einem seit Jahren an der Macht befindlichen Präsidenten viele Risiken. Ein großer Kritikpunkt ist auch, dass Uribe mit der Unterstützung und natürlich für die Amerikaner einen unerbitlerlichen Krieg gegen die Drogenkartelle fährt. In manchen Fällen geht das so weit, dass Kokainfelder mit Spritzflugzeugen aus der Luft ausgerottet werden. Da die Flugzeuge nicht angegriffen werden wollen, fliegen sie so hoch, dass der ganze chemische Mist auch in die Dörfer fliegt und da von der Bevölerung eingeatmet wird. Aus diesen Spritzattaken resultiert ein finanzielles und gesundheitliches Problem für die Bauern, um das sich die Regierung nicht sorgt.

Nachdem wir nun endlich mal eine andere Seite der Medaille kennengelernt hatten, fragten wir Susanna wann denn die nächste Lancha ans Festland fahre. Sie lachte schallend und erklärte am Sonntag führen keine Lanchas. Da standen wir nun in einem Dorf ohne Bank und hatten genau noch das Geld für die Lancha in den Pfoten. Kein Schlafplatz, Kein Essen. Außerdem wollten wir am nächsten Tag schon nach Santa Marta weiter reisen.

Eine Möglichkeit gäbe es verkündete Susanna, das Moto- Taxi. Was blieb uns anderes übrig. Einige Zeit später hielten drei Motor-bikes vor unserer Tür und wir saßen auf. Ohne Helm und ohne Gurt rasten wir über die trockenen Wege, wichen Kühen aus und liefen streckenweise den Strand entlang, da die Räder im Sand stecken blieben. Nach knapp einer Stunde kamikaze- fahrt kamen wir an einem Übergang zum Festland an. Dort verabschiedeten wir uns von unseren Fahren und setzten mit der Fähre über. Auf der anderen Seite angekommen müssen wir einen ziemlich komischen Anblick abgegeben haben. Mit einer zentimenter dicken Staubschicht im Gesicht und zerzausten Haaren stiegen da drei Käsegesichter vom Boot und fragten unschuldig ob sie den hier in Cartagena seien. Diese zugegeben sehr dämliche Frage führte zu schallendem Gelächter. Von dort aus mussten wir erst einen collectivo, einen Linienbus nehmen um nach Cartagena zu fahren. Es ist ungefähr das gleiche, wenn plötzlich drei dunkle Kolumbianer in Habitzheim (mein winziger Heimator in Hessen) vom Himmel fallen und fragen würden, ob sie nun in Frankfurt seien.

Einer der Beistehenden hörte sich genau an, wie die anderen den europäischen Dummköpfen erzählten, wie sie von hier aus per öffentlichem Bus das ferne Cartagena erreichen könnten. Als seine Kumpanen fertig waren, fasste er mich an den Schulter, schaute mir bedeutungsschwanger in die Augen und sagte mit besorgter Stimme :’ Vaya con dios’ – gehe mit Gott. Später habe ich mir versichern lassen, dass das bei weitem kein gänger Spruch sei eher etwas was man Soldaten vor dem Krieg oder eben ahnungslosen Blondchen vor einer öffentlichen Busfahrt in Kolumbien sagt.

Doch wer hätte es gedacht, heil und glücklich kamen wir einige Zeit später zwischen Mienenarbeitern und Putzfrauen geklemmt in Cartagena an…

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… wir verließen nun also, wieder den leidigen Rucksack auf dem Rücken, unser diplomatisches Frühstück der völkerverständigen Gutmenschlichkeit und machten uns auf den Weg in Richtung Flughafen. Dort bestiegen wir ein Flugzeug nach Cartagena, das gut eine Stunde Flugzeit von Bogota an der karibischen Küste liegt. Es ist unfassbar wie sich innerhalb einer Stunde die Temperatur um 20 Grad erhöhen kann. Bogota und Cartagena scheinen auf zwei verschiedenen Kontinenten zu liegen. Cartagena liegt wie gesagt in der Karibik schräg gegenüber von Panama. Alles was in Bogota etwas auf sich hält nimmt hin und wieder den einstündigen Flug auf sich um auch hier in hermetisch abgeriegelten Hochhäuserblocks die Sonne zu genießen. Dabei besteht Cartagenas Innenstadt aus einem Meer wunderschön hergerichteter Kolonialbauten mit hübschen Lichthöfen und hölzernen Balkons. Hier wimmelt es von Restaurants und Straßenbands und während man gegrillten Fisch essend einem karibischen Tanz zuschaut sucht man immer noch recht vergeblich nach Blondschöpfen. Alles was an Backpackern zugegen ist scheint sich im Casa Viena, dem beliebtesten Hostel vor Ort zu tummeln, wir haben aber kaum welche zu Gesicht bekommen. Trotzdem wurden wir natürlich selber sofort als Touristen entlarvt und bekamen auch prompt Kokain und sexuelle Dienstleistungen angeboten. Die meisten Touristen die sich nämlich nach Kolumbien wagen trotzen nicht etwa allen schlechten Gerüchten um dieses wunderbare Land kennen zu lernen. Leider sind sie meist auf Drogen und minderjährige Mädchen aus.

Interessant an Cartagena ist vor allem die Bevölkerung. Wo in Bogota die meisten Menschen fast europäisch aussehen, sind hier alle pech-schwarz, karibisch eben. So stelle ich mir Haiti vor.

Als wir also endlich in der Sonne angekommen waren standen wir schweißgebadet in der Gegend herum und mussten feststellen, dass es in der Semana Santa also um Ostern herum tatsächlich viel schwieriger ist eine Unterkunft zu finden. Nachdem die Uschi schon Bekanntschaft mit meinem miserablen Orientierungssinn machen durfte, konnte ich mich gemütlich in die Lobby eines schon vollen Hostels setzen während sie sich auf die Suche nach einem Schlafplatz machte. Ein Stündchen später stand sie schweißnass und sehr deprimiert vor mir und man konnte ihren Augen die schrecklichen Dinge ausmachen, die sie gesehen haben muss. Von monsterhaften Kakerlaken über nur leidlich gereinigte Klos bis hin zu gar nicht gereinigten Bettlacken, kann man der Uschi nix mehr vormachen. Gott sei Dank fand sich aber dennoch wenigstens ein hübsches und günstiges Hostel in dem wir Stellung bezogen. Nachdem wir geduscht hatten, zwei Sekunden später wieder durch geschwitzt waren und endlich unsere Sommerkleider aus dem untersten Winkel unseres Rucksacks gezogen hatten, zogen wir los in die Stadt. Erst jetzt bekamen wir wirklich zu spüren, wo wir uns befanden. Von den Frauen gänzlich ignoriert mussten wir uns von jedem passierenden Mann ein Kommentar zu unseren Hintern gefallen lassen. Gott sei Dank behalten sie die negativen für sich. Trotzdem ist es recht irritierend, wenn der Apotheker nach deinem Einkauf noch unbedingt loswerden muss, dass er dein Hinterteil ansprechend findet. Zudem gibt es keine Altersbeschränkung. Vom Kleinkind bis zum Greis herrscht hier freie Meinungsäußerung. Eine Tatsache an die ich mich erst gewöhnen musste und die jetzt zum post-kolumbien-Syndrom geführt hat. Es ist eine Frechheit wie wenig deutsche Männer seit meine Rückkehr Bemerkungen über meinen Körper haben fallen lassen.

Insgesamt scheinen die Kolumbianer ein etwas unterschiedliches Verhältnis zu Körpern und vor allen zu deren Verhältnissen zu haben. Ich würde sagen, dass wohl jeder dritte Peso in Kolumbien in falsche Brüste investiert wird. Überall laufen sie in Begleitung unterschiedlich alter Mädchen und Damen durch die Gegend und selbst die Schaufensterpuppen verfügen über eine so unglaublich überdimensionierte Körpchengröße, dass man ihre Gesichter kaum noch erkennen kann, weil sie so weit vom Schaufenster entfernt sind.

Zu allem Überfluss gibt es in Kolumbien eine ganze Telenovela, die sich mit nur mit diesem weltbewegenden Thema auseinander setzt. ‘Sin Tetas no hay paraíso’- ohne -pieep- keine Paradies, heißt dieses Meisterwerk der gepflegten Abendunterhaltung.

Zurück nach Cartagena. Uschi und ich liefen also durch die Stadt und landeten selbstverständlich in einem Restaurant. Hier gab es für 11000 Peso als knapp 3,50 den besten Fisch, den ich je gegessen habe. Dazu köstlichen Cocosreis und Platanos, eine Bananenart die aber eher nach Kartoffel schmeckt und frittiert serviert wird. Wir machten aus unserer großen Freude keinen Hehl und versprachen zu Frühstück, Mittag- und Abendessen wieder da zu sein. Später zogen wir uns in unser Hostelzimmer zurück, das erstaunlicherweise zwar ein Bad hatte, das aber nur mit einem Duschvorhang vom Schlafzimmer getrennt war.

Am nächsten Tag kam auch endlich der Gawain nach und wir schleppten ihn erstmal zu unserer schönsten Entdeckung Cartagenas, in das Fischrestaurant.

In den nächsten Tagen gab es vor allem ein besonderes Highlight. Die Malteser hatten für uns arrangiert, ein soziales Projekt in Cartagena anzuschauen. In einer etwas ärmlicheren Gegend besuchten wir ein Geburtskrankenhaus. Hier sind alle gebärenden Mütter unter 18 Jahren und davon gibt es in Kolumbien sehr viele. In dem Projekt werden junge Mädchen aufgeklärt und für solche, für die die Aufklärung zu spät kommt gibt es eine Ausbildung während auf ihre Kinder aufgepasst wird. Gegründet wurde die Stiftung von einer Mutter aus Bogota deren Sohn mit drei Jahren aus dem Fenster fiel und starb. In seinem Gedenken wollte sie etwas für junge Mütter und vor allem deren Kinder tun. In dem Krankenhaus erklärte uns die Projektleiterin, warum in Kolumbien so viele junge Mädchen schwanger werde. Allein in ihrem Krankenhaus seien es rund 700.

Offensichtlich leben in Cartagena knapp 70% der Einwohner dieser fast Millionenstadt in Armut. Das heißt meist, dass sich die ganze Familie ein Zimmer teilen muss. Dadurch kriegen die Kinder schon früh etwas von der Sexualität der Eltern mit und verlieren so ihre natürliche ‘Angst’ vor dem Thema. Mit ihren Freunden machen sie dann nur das, was sie zu hause immer mitbekommen. Dabei sind die oft 14, 15 Jährigen aber so gut wie gar nicht aufgeklärt.

Zu dem Krankenhaus gehört noch eine Kinderstation, wo die jungen Mütter ihre meist unterernährten Kinder wieder aufpäppeln lassen können und wo die Kinder medizinisch versorgt werden. Hier bekamen wir mit, dass ein 15 Jähriges Mädchen ihren mittlerweile 2 Jahre alten Sohn der an einem Wasserkopf leidet jeden zweiten Tag 5 Kilometer bis in das Krankenhaus trägt wo er versorgt wird bis sie ihn wieder fünf Kilometer zurück trägt. Einen Kinderwagen und der Rollstuhl den der Kleine später brauchen wird, kann sie sich nicht leisten und die Stiftungsgelder sind so zweckgebunden, dass auch hier keine Hilfe zu erwarten ist. Für nur 15 Euro pro Mann haben wir einen tollen Kinderwagen gefunden in dem das Kind sicher noch einige Jahre sitzen kann. Einmal Kino mit Abendessen.

Zurück in der Innenstadt und beseelt von der Leichtigkeit mit der ein Europäer sein Gewissen beflügeln kann, gingen wir in eine Art Reisebüro um dort eine Tour zu den vor Cartagena gelegenen Inseln zu buchen. Wie sich heraus stellte war der junge Mann der dort arbeitete Franzose und dank Gawain wurde heftigst fraternisiert. Nach wenigen Minuten war klar, dass wir nicht eine dieser Touren bezahlen konnte und wir setzen schon dazu an unsere Kopf hängen zu lassen als, nennen wir ihn Jean- Baptiste sagte, er würde nun aufhören uns etwas verkaufen zu wollen und uns einen brandheißen Tipp geben. Jeden Morgen fährt im Armenviertel eine sogenannte Lancha, ein klappriges Personenböötchen ab und fährt alle Inseln ab. Eine dieser Lanchas sollten wir besteigen und nach Pueblo Baru fahren, einem kleinen Dorf auf den islas del rosario. Was genau dort passieren würde wussten wir nicht, war uns aber auch egal. Unser Freund der Insider- Franzose hatte uns einen Insider Tipp gegeben und wir würden es machen.

Am Abend trafen wir uns mit Tanner Arnim, einem Freund aus München, der auf Facebook gesehen hatte, dass ich in Kolumbien bin und mich an schrieb. Er war gerade auf einem Auslandssemester in Bogota und verbrachte mit einigen Freunden die Semana Santa auf Reisen. Im Moment war er in Cartagena. Die Uschi und ich stellten uns natürlich unter den Freunden breitschultrige, braun gebrannte Kolumbianer vor, doch tatsächlich waren es sechs Deutsche und ein Mexikaner. Mit ihnen saßen wir auf der eindrucksvollen Stadtmauer und schauten uns den bei aquadiente, einem grausligen latainamerikanischen Arnis- Gesöff den Sonnenuntergang an. Nach einer Flasche Aquadiente waren die Jungs auch schon dazu überredet am nächsten Morgen mit uns nach Pueblo Baru zu fahren….

….So flogen wir also endlich nach Kolumbien.

Am Flughafen in Bogota wartete bereits die Uschi gemeinsam mit Marta auf
uns. Marta arbeitet wie schon berichtet für das lettische Konsulat und ist
die Witwe eines Bürgermeisters von Bogota . Ihre Wohnung läuft über vor
Orden und Staatsgeschenken, die ihr verstorbener Mann in seiner fünfjährigen
Amtszeit geschenkt bekommen hat. So zum Beispiel ein goldenes, ziemlich
albernes Krönchen vom König von Brunai und selbstverständlich auch der ein oder andere Malteserorden.

Marta war uns von Gawains Eltern vermittelt worden, die sie wiederum durch
die Ingelheims  kennen. Tatsächlich kannte auch Marta mich vom
Sehen, weil sie bei der ersten Aufführung von Los in Habitzheim gewesen ist.
Sie spricht fließend deutsch, da sie einige Jahre in Wald war und gab uns
gleich einen Vorgeschmack auf die unfassbare Gastfreundlichkeit der
Kolumbianer. Das zeigte sich vor allem an ihrem festen Vorhaben uns ins
unendliche zu mästen. Eine Aufgabe die in Kolumbien ein leichtes ist, denn
an jeder Ecke finden sich die absurdesten Köstlichkeiten. Dabei ist die
kolumbianische Küche selbst recht einfallslos, verfügt aber über
unglaubliche Ressourcen. Vor allem Obst, Obst und wieder Obst. Neben
Passionsfrucht, Papaya , Lichis und anderen Früchten die ich wenigstens aus
dem Fernsehen kenne, gibt es noch hundert weitere, deren Namen mir, außer
Lulu und das liegt auf der Hand, schon wieder alle entfallen sind . Die
Uschi sah so pausbäckig und gesund aus nach Martas Aufpäppeln Frühstücks-
Obst-Kur, dass ich sie nun eigentlich doch Heidi nennen wollte. Obwohl uns
die Augenringe auf der Wange kitzelten, meine Haare aussahen wie ein
Vogelnest und ich seit dem Donut vor knapp 15 Stunden von einer Zahnbürste
träumte, wurde uns gnadenlos verboten nach Hause zu fahren um zu duschen und
zu schlafen. Anstatt dessen zeigte uns Marta die Innenstadt.

Bogota liegt auf 2640 Meter Höhe in den Anden ungefähr in der Mitte
Kolumbiens und ist damit recht kalt und verregnet. Das führte natürlich
dazu, dass Marta stündlich mit unserem Erfrierungstod rechnete und vor allem
mich mit leichtem Husten verdammte in mehrere Schichten von Ponchos
umherzuwandeln. Die Hauptstadt des Landes hat mit 6,8 Millionen Einwohner
mehr als doppelt so viele Bürger als Berlin und ist dementsprechend riesig.
Wegen hoher Landflucht kommen täglich neue Bewohner nach Bogota und
verschwinden dort meist in den Slums, die sich in den Außenbezirken, vor
allem im Süden der Stadt endlos entlangziehen. Dort leben sie in halb
fertigen Häusern und den bekannten Wellblechhütten. Viele von Ihnen gehören
zu den sogenannten Desplacidos. Sie sind von den verschiedenen Parteien des
Bürgerkriegs aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben worden und
suchen in der Hauptstadt Zuflucht. Oft hat vor allem die Farc auf ihrem
Rückzug Gebiete besetzt und deren Bewohner vertrieben. In den schlimmsten
und leider vielen Fällen wurden die Väter umgebracht und die Mütter
vergewaltigt. Aus diesem Grund stehen die desplacidos, die Deplazierten, oft
ohne einen Peso und ohne Unterstützung da und vor allem die Kinder sind
nicht nur physisch sondern insbesondere psychisch stark mitgenommen. Etliche
NGOs bemühen sich diesen Menschen so schnell wie möglich ein Dach über dem
Kopf und vor allem eine Perspektive zu geben, was nahezu unmöglich ist.
Hinzu kommen die gesellschaftlichen ‘Säuberungen’ der Paramilitares. Die
Paramilitares wurden während des Bürgerkrieges von den Großgrundbesitzern
gegründet. Diese sahen sich immer öfter mit Angriffen durch die Rebellen
konfrontiert und konnten keine Hilfe von dem ohnehin überforderten Militär
erwarten. Also gründeten sie ihre eigene kleine Schutzarmee. Nach Ende des
Bürgerkrieges gingen deren Mitglieder vor allem im Drogenhandel auf. Neben
ihren eigenen kriminellen Machenschaften sehen sich jedoch noch einige alte
Paramilitares dazu verpflichtet ihren ‘moralischen Pflichten’ in der
Gesellschaft nachzugehen. Diese sehen sie darin, regelmäßig Obdachlose,
Prostituiert, Homosexuelle, Bettler und eben auch Desplacidos hinzurichten,
gerne auch mal auf offener Straße. Kurz nachdem wir Bogota verließen
begannen wieder eine Reihe dieser ‘Säuberungen’.

Weiter Richtung Innenstadt findet sich das Alcatraz der Reichen. In
scheußlichen Hochhäusern, von Mauern und zahlreichem Schutzpersonal umgeben
leben dort die oberen 10000- unter ihnen, wir.

Wenn man sich also von Außen durch Wellblechhütten und Hochhäuser gekämpft
hat, kommt man schließlich in einen erstaunlich schönen Innenstadtbezirk -La
Candelaria- . Vom imposanten Regierungspalast bis zum charmanten
Kolonialstilhäuschen ist hier alles zu finden, was ein Touristenherz höher
schlagen lässt. Und das beste, deins ist nahezu das einzige was im Umkreis
von mehreren Kilometern pocht. Kolumbien genießt im Ausland nach wie vor
einen ziemlich schlechten Ruf, was zu einem sehr überschaubaren
Touristenaufkommen führt. Sehr angenehm. In der bunten hauptsächlich von
Studenten und Küstlern bweohnten Innenstadt von Bogota kann man an jeder
Ecke Obst , die obligatorischen Kochbananen und die schönsten Artesanias
kaufen. Für was Bogota aber vor allem berühmt ist, sind die Smaragde. Im
Zentrum findet täglich ein reger Austausch der grünen Steinchen statt. In
Ermangelung an Geld und Verwendung habe ich mir allerdings keinen gekauft.

Nach einem sehr anstrengenden aber unglaublich ereignisreichen und
spannenden Tag in der Hauptstadt waren wir alle froh in die herrlich
frischen Lacken zu fallen.

Als wir am nächsten Morgen aufstanden konnten wir unser Glück kaum fassen.
Martas Haushälterin hatte uns ein so wunderbares Frühstück bereitet, dass
ich tatsächlich fast geheult hätte, und es war noch nicht einmal sonntag.

Voll gepumpt wie ein Fruchtcocktail machten wir uns auf zu einem Bekannten
von Marta. Dieser ist wie sie Mitglied des kolumbianischen Malteserordens
(Sie ist die einzige Dame in der eh schon dünnen Besetzung von 17).
Gemeinsam fuhren wir in den besonders heruntergekommen Süden Bogotas. Dort
unterstützt der Malteserorden ein soziales Projekt einer italienischen
Gemeinde. Dieses organisiert für die Anwohner hauptsächlich mit medizinische
Versorgung. Gerade haben sie eine spärlich eingerichtete Arztpraxis eröffnet
und arbeiten an der Errichtung einer psychologischen Einrichtung. Außerdem
wurde gerade eine Kirche fertiggestellt, die auch Sitzgelegenheiten bekommen
soll, sobald genügend Geld beisammen ist. Stolz führte uns der italienische
Priester durch sein kleines Reich, das trotz offensichtlichem Geldmangel
einen riesigen Unterschied vor Ort macht. Nach diesem ernüchternden aber
auch hoffnungsvollen Ausflug machten wir uns auf zurück in den
Hochsicherheitstrakt.

Am Abend nahm uns Marta mit zu ihrer Freundin Dorothea. Dorothea ist
ebenfalls in Wald zur Schule gegangen und hat anschließend noch in
Heidelberg studiert. Auch sie spricht perfekt deutsch und hat eine 21
jährige Tochter namens Manuela die mit ihrem Freund Santiago auch dort war.
Mal wieder war es aller Anwesenden Anliegen uns mit Sahnetorten und
Fruchtsäften voll zustopfen. Witzig ist, dass wir heraus fanden, dass die
Farm der Familie auf die wir selbstverständlich sofort eingeladen wurden,
tatsächlich genau die Farm ist, auf der Tante Elisabeth vor rund 30 Jahren
einmal war. Es stellte sich auch heraus, dass nicht nur Dorothea sonder vor
allem auch Manuela und Santiago wahnsinnig nett waren und so verabredeten
wir uns für den nächsten Tag.

Pünktlich wie wir Deutschen nun einmal sind, trafen wir Manuela und einen
Freund, Rafael, am nächsten Mittag vor ihrer Universität, Los Andes. Dort,
haben wir uns sagen lassen, kostet jedes Semester ein Vermögen, dafür
bekommt man aber auch einen guten Abschluss. Nur fair.

Nachdem wir uns genährt hatten verabschiedete sich Manuela wieder um eine
Design- Vorlesung zu besuchen und der arme Rafael war plötzlich alleine für
das Bespaßungsprogramm der Bleichgesichter verantwortlich. Erste Disziplin
eines Bogota- Aufenthaltes ist das Museo del oro- das Goldmuseum. Dort wird
eine Fülle an präkolumbischen Goldschätzen der Ureinwohner gezeigt.
Hauptsächlich wunderschöner Schmuck, den ich ohne zu Zögern heute anziehen
würde. Abgesehen von den Phallussymbolen.

Anschließend nahm uns Rafael mit in die Universität. Das hört sich recht
einfach an, ist es aber nicht. Um an den bis zu den Zähnen bewaffneten
Soldaten vorbei zu kommen, die das Eingangstor bewachen, muss man sich erst
einmal einen Besucherausweis ausstellen lassen bevor man das Reich der
Reichen betreten darf. Als wir dann endlich hinein durften, war es aber
tatsächlich sehr interessant und ich hätte nichts dagegen reich zu sein und
dort zu studieren.

Nach einem weiteren Abstecher in eine Artesaniahalle hatten wir mal wieder
viel zu viel Geld auf den Kopf gehauen und wollten uns auf den Weg nach
Hause machen. Das war allerdings schneller gewollt als getan. An der
Universität gibt es zwar einen Taxistand, der aber mittlerweile mit
Studenten überflutet war. Bus fahren hielt Rafael für eine besonders
schlechte Idee und ein Taxi auf der Straße anzuhalten sei nach seinen
Aussagen auch nicht sonderlich sicher. Nach langem Warten uu hause
angekommen, habe ich dann endlich meiner unfassbar mühsamen Hausarbeit den
letzten Schliff verpasst.

Am nächsten Nachmittag hatten die Uschi und ich einen Flug an die karibische
Küste, nach Cartagena gebucht, wohin uns der Gawain einen Tag später folgen
wollte. Vorher jedoch hatten wir ein Date mit niemand geringerem als dem
kolumbianischen Malteserpräsidenten. Ich gebe zu, Präsident von 16
Mitgliedern zu sein hört sich weniger spannend an, doch ich kam mir vor wie
die Schlüsselperson auf einem für die internationalen Sicherheit sehr
bedeutsamen Gipfeltreffen. Man traf sich inkognito im Golfclub. Dort aßen
wir erst einmal die Speisekarte hoch und runter und tauschten freundlich
Nettigkeiten aus. Und eh ich michs versah waren wir Gründer eines Volontär-
ausstauschprogrammes zwischen deutschen und kolumbianischen Jugendlichen.
Ein Projekt das zwar noch in den Kinderschuhe steckt aber recht
aussichtsreich scheint. Im Grunde soll es deutschen Freiwilligen Helfern
ermöglichen in ganz Kolumbien in verschiedenen Projekten Volontärsdienst zu
leisten. Dabei soll jeder Aufenthalt individuelle geplant und mit Hilfe des
breiten Maltesernetzwerkes ausgeführt werden. Vor allem soll es möglich sein
, sich flexibel zwischen zwei Monaten und mehreren Jahren zu engagieren. Mal
sehen was daraus werden wird. Auf jeden Fall war man sich einig, dass wir
die Rettung Kolumbiens seien. Einige Liter Fruchtsaft später und um eine
Lebensaufgabe reicher machten sich Uschi und ich auf dem Weg zum Flughafen
um endlich in die Sonne, nach Cartagena zu fliegen…

Da wir , als wir nach nun nach knapp einem Monat argentienischen Boden verließen und über die Anden hinüber nach Valparaiso fuhren, noch nicht wußtem dass es sich bei der Strecke die wir fuhren um die 8. gefährlichste Straße der Welt handelt (Quelle: Bild.de) waren wir ( bis auf Titus, der Busfahren verabscheut) recht gehobener Stimmung. Diese fiel in dem Moment unter Null als wir die Grenze passierten. Irgendwann lasse ich mir von einem Psychologen erklären, warum der Anblick der Polizei, unseres Freund und Helfers, einer unschuldigen Seele wie mir jedesmal die Schweißperlen ins Gesicht treibt. Und warum ich mit einem ranzigen Rucksack voller Schmutzwäsche dennoch die schrekliche Vorahnung habe, irgendetwas in meinem Gepäck zu haben, was den chilenischen Zoll dazu berechtigen könnte, mich für meine besten Jahren mit Drogendealern und Massenmörden hinter Gitter zu stecken.

Tatsächlich führten wir verbotene Güter mit uns. Das Überführen von Obst und Gemüse ist so streng verboten, dass man mit der zu zahlenden Strafe Guatemala für ein Jahr ernähren könnte. Doch was gekauft ist, ist gekauft und so machten Uschi und ich uns daran unseren Brechreiz wenigstens so lange zu unterdrücken bis unser Picknick für 9 Std Fahrt innerhalb von zehn Minuten vertilgt war. Ich habe geschummelt und mit dem Busfahrer geteilt, während die Uschi langsam die Farbe ihres Obstes annahm und dennoch munter weiterstopfte. Nur um dann bei der Kontrolle schweißgebadet festzustellen, dass sie noch einen ungekochten Maiskolben im Koffer hat. Uschi und ich hatten uns nämlich in den letzten Wochen zu regelrechten Kolbenfressern entwickelt und täglich an die 10 Kilo Mais geknabbert. Da sie am Abend vorher ihren letzten weder esse noch wegschmeißen wollte, wanderte er zwischen Socken und shorts und ward nie wieder gedacht. Bis zu dem Moment als die Hunde durch unsere Gepäck schnüffelten und wir bereits alle Unterlagen unterschrieben hatten, in denen wir bei Strafe beteuerten, keine Naturalien einzuführen. Ich konnte die Drogendealer und Massenmörder schon förmlich riechen.

Seltsamerweise blieb der Kolben unendeckt, Gott sei Dank scheinen die chilenischen Spürhunde was an der Nase zu haben. Als ich später Tante Elisabeth davon erzählte, wurde sie ganz weiß um ihre, den es kann im Ernstfall wirklich Ärger geben.

Angekommen in Valparaiso, zogen die Jungs los ein Hostel zu suchen, während Uschi und ich uns auf die Straße setzten und mit den Resten unseres Picknicks eine Tafel bereiteten. An diese wollte sich dann auch ein hellbrauner Labradorartiger Hund mit dem Namen Julio setzen. Er war eher scheußlich und trug ein Halsband auf dem stand: Soy Julio – por favor no dame alimientos- Ich bin Julio, bitte gib mir nicht zu essen.’ Wir gaben ihm Wurst.

Schnell stellte sich heraus, dass sich keiner der hier Ansässigen für die beiden deutschen Mädels zu interessieren schien, die dort auf ihrem Bürgersteig campierten. Dafür wurde Julio von jedem Passanten freundlich mit Namen gegrüsst. Später wurde uns erzählt, Julio kenne hier jeder, er sei bereits im Fernsehen augetreten und seine Zuneigung sei sehr gefragt. Wir kannten also schon einen Einheimischen- erste Aufgabe eines jeden Backpackers in einer neuen Stadt.

Selbst nachdem wir unsere Herberge, eine sehr süße kleine Ferienwohnung eines vor zehn Jahren eingewanderten Franzosen, bezogen und in die Stadt gewandert waren, wich uns Julio nicht von der Seite. Was uns von Seiten der Bewohner das einbrachte, was man in der HipHop Szene ‘Street Credebility’ nennt.

Valparaiso liegt übrigens 120 km südlich der chilenischen Hauptstadt, Santiago direkt an der Küste und fasst ganze 278000 Einwohner, davon ein Großteil deutscher Abstammung. Sie gilt als kulturelle Hauptstadt des Landes, ist Herberge des chelenischen Kongresses, und ihr historischer Stadtkern wurde vor sechs Jahren zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Dieser besteht aus schönen kleinen sehr bunten Kolonialhäuschen und gleicht Berlin ungemein. Hier versammeln sich Künstler, Literaten und Musiker und gerne auch irgendwann ich. Wir waren restlos begeistert.

Das einzige, was unsere Stimmung trüben konnte war, dass weder Uschi noch ich, da noch nicht an die neue Währung gewöhnt, bemerkten, dass uns der Nussverkäufer auf 1000 Pesos und nicht auf die von uns gegebenen 10000 herausgegeben hatte. Wir ärgerten uns zu spät und er hat höchstwahrscheinlich mit umgerechnet 26 Euro mehr in der Tasche für den Tag Schluss gemacht.

Am nächsten Mittag nahmen wir einen Bus nach Vina del Mar, wo uns Tante Elisabeth bereits erwartete. Vina del mar, kurz Vina gehört zu der Agglomeration des nur wenige Minuten enfernten Valparaisos. Sie liegt ebenfalls direkt am Pazifik und ist vor allem für ihre endlosen Strände berühmt an denen sich zu Hochzeiten tausende Touristen grillen, die widerum in zahlreichen Bettenburgen untergebracht sind.

Tante Elisabeth selber wohnt in einem sehr hübschen Häuschen am Berg, wo die Jungs luxeriöserweise Einzelzimmer hatten und Uschi und ich uns ein Doppelbett teilten. Vor allem nach 4 Wochen Jugendherberge ist ein schönes Haus mit richtigen Betten ein Segen. Die nächsten Tage kochten und grillten wir, schliefen endlich einmal durch, schrieben fleißig an unseren Hausarbeiten und ließen uns bei Parilla (Barbecue) im Garten von Tante Elisabeths Forschungen erzählen. Sie forscht über das Leben deutscher Einwandererfamilien in Valparaiso und hat vor einigen Jahren ein Tagebuch eines Hamburger Dienstmädchens in Valparaiso in die Hände bekommen, von dem sie uns alles erzählte. Außerdem unternahm sie mit uns einige Ausflüge. Unser erster ging nach Horcon, ein kleines Fischerdörfchen ca. eine Stunde entfernt von Vina. Dort leben vor allem Fischer und ausgestiegene Künstler, was sich in den bunten Holzhäusern und deren aufwendiger Verziehrung zeigt. Nach einem köstlichen Mittagessen in einem örtlichen Fischlokal, etwas Klippenkraxeln und einem langem Spaziergang, fuhren wir sehr zufrieden nach Vina zurück, wo ich mich sofort meiner Arbeit widmete, deren Deadline immer näher rückte.Unser zweiter Ausflug ging zur Isla Negra- der schwarzen Insel. Diese ist wie sich eigentlich vermuten ließe keine Insel, sondern der Name des Hauses von Pablo Neruda auf den Klippen des Pazifiks, wieder eine Stunde entfernt von Vina. Der Poet selber nannte sie Isla Negra wegen der schwarzen Felsen der Küste auf der Haus steht. Er entwarf auch selber die Architektur des Hauses, das bewusst an ein Schiff erinnet. Im Inneren befindet sich eine wilde Ansammlung von nahzu allem Sammelbarem.

Bunte Flaschen, Uhren, Figuren, Masken, Muscheln, Bilder, Karten, Globen, Tische und vor allem sehr beeindruckende Galionsfiguren. In seiner Funktion als Konsul war der bekennende Kommunist, Neruda in der ganzen Welt unterwegs und brachte von all seinen Aufenthalten Souvenirs mit. Allein gesehen wären viele Stücke vielleicht oder sicher sogar kitschig. In einer so absurden Sammlung in einem so speziellen Haus sind sie allerdingalle großartig.

Nach fast einer Woche in herrlicher tantlicher Umsorgung war Titus bereits nach Buenos Aires abgezischt, um dort sein Praktikum anzutreten und auch Uschi war auf dem Sprung.

Doch wie es so kommen sollte, fielen die Preise für Flüge nach Kolumbien um eine unverschämte Menge und eh sie sichs versah hatte sie gebucht.

In Bogota sollte uns Marta erwarten. Marta ist eine Freunin von Gawains Eltern die in Wald auf die Schule gegangen ist und perfekt Deutsch spricht. In ihrer Wohnung sollten wir unter kommen.

Uschi hatte allerdings nur einen Flug bekommen, der einige Stunden vor unserem ging und sollte am Flughafen auf uns warten.

Fröhlich endlich nach Kolumbien zu kommen, packten wir unseren Kram und fuhren mit dem Bus zum Flughafen um unseren 8- Uhr abends Flug zu erreichen. Dort erklärte uns eine ziemlich gelangweilte Dame, dass wir heute nicht fliegen würden. Deja vue. Offensichtlich waren wir nicht auf der Liste zu finden. Nachdem wir unsere, für Chilenen äußerst schwer verständlichen, Namen zehn mal rauf und runter buchstabiert hatten, realisierten wir langsam, dass wir tatsächlich nicht auf der Liste standen- mit oder ohne ‘zu’. Nicht verstehen wollte das unsere Schalterbeamtin, die weitere 40 Minuten in der Gegend herum telefonierte bis sie uns endlich zum richtigen Schalter schickte. Dort erklärte man uns, Fly.de, über die wir gebucht hatten, hätten unseren Flug gekauft und wenige Tage später ohne Angaben von Gründen wieder gecancelt, obwohl meine Kreditkarte gedeckt und die Buchung vollständig war. Wir hatten sogar eine Buchungsbestätigung per Mail erhalten, jedoch nie eine Information über die Cancelung des Fluges. Da standen wir nun. Mittlerweile war es so spät geworden, dass alle noch erreichbaren Flüge weit über 700 Dollar kosteten. Während Gawain die noch offenen Fluggesellschaftsschalter abklapperte, versuchte ich ins Internet zu kommen, um dort zu buchen. Dies führte sogar dazu, dass ich den Tränen nahe ( den routinemäßige Wolkenbruch hatte ich bis dahin schon unter Kontrolle bekommen) in einem Büro stand und die etwas verunsicherten Angestellten anflehte, ihr Internet benutzen zu dürfen. Letztendlich fanden wir ein Cafe mit Wireless- Anschluss und buchten einen neuen Flug für den nächsten Morgen und natürlich für mehr Geld- Fly.de wird noch von mir hören.

Selbstverständlich kosteten alle Hotels in Flughafenumgebung ein Vermögen und so machten wir uns auf die Suche nach eine Übernachtungsmöglichkeit. Netterweise durften wir uns in den hinteren Bereich eines Cafes auf zwei Sofas legen, wo wir einigermaßen viel Schlaf bekamen. Trotzdem eine Erfahrung, die ich mir gut und gerne hätte sparen können. Am nächsten Morgen gings endlich Richtung Bogota…

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Nach weitere 25 Stunden Busfahrt gelangten wir endlich nach Mendoza. Mendoza ist mal wieder die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und hat immerhin 1,1 Millionen Einwohner. Sie ist vor allem bekannt für ihren guten Wein, der eigentlich im März während des großen Weinfestes durch die Straße laufen soll. Leider kamen wir genau einige Tage zu spät und verpassten das große Gelage

Angekommen fanden wir nach langem hin und her endlich ein Hostel. Dort war erst nicht ganz ersichtlich, wer hier für was zuständig war, da ununterbrochen zwischen 4-10 ungepflegte junde Kerle in flip flops in der Küche standen und kochten, in Zeitschriften blätterten im Garten oder Wohnzimmer saßen oder Cartoon schauend und hin und wieder dämlich kichernd vor dem Fernseher saßen. Irgendwo kamen immer wieder neue Gestalten her, die offensichtlich irgendwo im Haus wohnten, vielleicht sogar im Hostel arbeiteten aber jedenfalls keine Gäste waren. Mal saß einer von ihnen an der Rezeption,mal nicht und ab und zu nahm sich einer eine Gitarre, zupfte zwei drei Mal und legte sie wieder weg um sich weiter die Zehennägel zu schneiden.

Dazu lief währen des gesamten Tages und der halben Nacht lautstark argentienischer Rock und der Fernsehen war ebenfalls in Dauerbetrieb. Trotz täglich gefasster Vorsätze, das Hostel zu wechseln, blieben wir tatsächlich fast eine Woche dort, und man muss sagen, dass so unnütz diese Gesellen auch waren, sie waren sehr nett. Als sie eines Abends mal wieder Wein trinkend und Kräuterchen rauchen im Garten saßen, aßen wir drinnen Händl. Bei Mallincrodts scheint es das Spiel zu geben, bei welchem zwei Leute an einem Händelbeinchen ziehen und der, der das größer Stück abreißt gewinnt. Daraufhin muss dieser dann versuchen dem anderen etwas, egal was zu geben und dieser andere darf dieses etwas nicht annehmen. Tut er es doch, so muss er eine Aufgabe erfüllen.

Die Uschi zog gegen Gawain den kürzeren und ließ sich kurze Zeit später einen Korken reichen, ohne zu merken, dass sie damit verloren hatte. Ihre Aufgabe bestand darin, dass die Unnützlinge im Garten ein weißes t- shirt mit eddings bemalen und beschriften durften, das sie dann später tragen sollte.

Die Jungs hatten natürlich eine helle Freude daran, ihr Repatoire an Schweinerein und Gemeinheiten auszupacken und auf das auch nicht ganz saubere T-shirt zu kritzeln. Ich bin bis heute froh, dass ich nicht alles verstanden haben, was darauf stand. Die gute Uschi verstand sich allerdings recht gut darauf, ihr Aufgabe so lange herauzuzögern, bis sie schließlich in Vergessenheit geriet – bis heute hat sie ihre Schuld nicht eingelöst.

Am ersten Tag beschlossen wir die hoch angepriesene Tour auf dem Fahrrad durch die Weingegend zu unternehmen. Dazu sollte man von einer Botega (Weinerei) zur nächsten radeln und überall Wein verkösten. Wir begannen mit einer Führung durch das Weinmuseum, das einer Botega angeschlossen war. So schön, so gut.

Danach wurde alles fürchterlich. Die Fahrräder klemmten und klapperten und Titus musste später sogar vom Fahrradverleih abgeholt werden, weil seines komplett zusammen gebrochen war.

Außerdem ging der Weg nicht durch Malerische Weinberge- pustekuchen- auf der Landstraße musste wir uns keuchend vorarbeiten. Diese war so wild von Lastwägen befahren, dass ich im Geiste sicherheitshalber noch einmal mein Testament durchging. Zu allem Überfluss hupte jeder Brummi bei unserem Anblick laut und grölte unmoralische Angebote aus dem Fenster.

Interessant ist, wie unanständig und dreist die guten Südamerikaner sein können wenn sie schnell an dir vorbei flitzen aber wie sie lieber stundenlang stehen, als sich zu trauen im Bus neben dir zu sitzen- es sei denn natürlich sie verkaufen was.

Jedesmal wenn wir unsere Haut dann zur nächsten Botega gerettet hatten, musste wir feststellen, dass diese einen horrend hohe Eintritt für einen Besuch mit Verköstigung nahm, so dass wir schnell die Lust daran verloren. Selbst als Gawain eine Flasche kaufen wollte, wollte man ihn nur einen probieren lassen um sich zu entscheiden. Beleidigt beendeten wir unsere lebensgefährliche Höllentour mit einem Besuch bei einer Ölfabrik, die besonders langweilig schien und zudem wieder kostete. Gawain nahm sich tatsächlich die Zeit eine Führung anzuhören und bestätigte später, dass er nun, nach einer halben Stunde Führung, wüsste, das Oliven an Bäumen wachsen.

Also legten wir uns unter einen Olivenbaum und versanken in den Schlaf, den man schläft wenn man dem Tod gerade von der Schippe gesprungen ist. Aus diesem wurden wir allerdings sehr unsanft durch eine Führerin der Fabrik geweckt, die gerade einer Gruppe Interessierter die Olivenhaine zeigte, als plötzlich vier deutsche im Gras vor ihnen auftauchten. Etwas iritiert bat sie uns das Weite zu suchen..

Mittlerweile hatte Titus und Gawain bereits der Hunger gepackt, woraufhin sie sich jeder Reisegruppe in den letzten drei Minuten anschloßen, gleich welcher Hautfarbe und Herkunft, und sie zu Ölverköstigung begleiteten. Dort tunkten sie ein ums andere Mal Brotstücke in die verschiedenen Ölsorten und verkündigten lautstark, wie köstlich sie es fänden. Als Uschi und ich sie fanden, hatten sie gerade das Ende ihrer 6 Führung gehört und ca jeweils ein Laib Brot und einen Liter Olivenöl vertilgt.

Wir taten es ihnen noch einige Male gleich und schwangen uns ausgeschlafen und wohlgenährt, behend auf unsere Räder.

Neben einer Nahtoterfahrung war der Ausflug also wenigstens ein, wenn auch recht einseitiges Mittagessen und ein erholsames Schläfchen wert. Hätten die Uschi und ich auf dem Rückweg nicht noch einen gehörigen Unfall gebaut, bei dem wir unser Leben alleinig der Tatsache danken können, dass just in dem Moment kein rasender Brummi an uns vorbei fuhr.

Am nächsten Morgen stellte unser Herbergsvater, das heißt derjenige von den ca zehn hier herum strolchenden kerlen der tatsächlich ein Funktion und zwar die des Inhabers zu haben scheint, erstaunt fest, dass man cornflakes mit obst zum Frühstück essen kann und konnte nicht fassen, dass wir ein staubtrockenes Brot mit Speck in Milchkaffee getunkt nicht vorziehen würden. Die Argentinier haben äußerst unnachvollziehbare Frühstücksgewohnheiten. Kaffe, Mate und ein Blätterteiggebäck namens, vergessen wie mit den unheimlichsten Füllungen, das sich bei Mundkontakt pulversisiert, scheint hier allen immerhin genug Energie zu spenden um wenigstens die nächste Folge einer ihrer sinnfreien Cartoons zu überstehen.

Wir kultivierten deswegen erst Recht deutsche Frühstückstradition. Diese kommentierte der ranzige Herbergsvater allerdings mit den Worten, er habe noch nie zwei Mädchen gesehen, die so viel essen können wie wir. Charmant ist er also ebenfalls.

Nach einem eher schleppend anlaufenden Vormittag rafften sich Uschi und ich endlich auf um in den viel gepriesenen Park Mendozas zu ziehen. Dieser ist tatsächlich sehr schön und erinnert enorm an europäischen Grünflächen. Hier durften wir uns ein weiteres Mal von der patenz argentienischer Frauen überzeugen. Als die Uschi eine Kellnerin im Parkcafe darauf aufmerksam macht, dass das Klo zwar zugeschlossen sei, sie aber nun seit einiger Zeit warte und überzeugt sei, dass niemand darin ist, drückt diese der Uschi ihren Pullover in die Hand und springt behend über die Klotür. Sie öffnet sie von innen, nimmt der Uschi den Pullover wieder ab, schließt die Tür wieder und verrichtet ihr gemütlich ihr Geschäft, während draussen die Uschi weiterhin nervös auf und ab springt.

Später, an einem hübschen See im Park angekommen, legten wir uns ersteinmal ins Gras und gaben uns einer äußerst spannenden Folge der drei Fragezeichen hin. Für Kenner: Das Tal des Schreckens!!!

um ca. Sechs Uhr wurden wir unlieb von altbekannter schlechter argentienischer elektro- trans Musik aus unseren Abenteuern mit Peter, Bob und Justus- Jonas gerüttelt. Auf der Suche nach dem Ursprung dieser akustischen ‘Herausforderung’ stießen wir auf ein bizares Bild.

Die Straße, die quer durch den Park läuft, war inzwischen abgeriegelt worden und auf ihr wurde eine Bühne errichtet. Sekretario deportivo del gobierno mendoza (Sekretariat für Sport der Regierung von Mendoza) prangte auf einem Banner und auf der Bühne ein braungebranter, schwitzender Latino wie er uns schon aus diversen Telenovelas bekannt war. In einem knappen Sportdress hüpfte er auf der Bühne auf und ab und rief dabei motivierende Dinge wie ‘gogo Baby’ und ‘move it’. Zu seinen Füßen standen ca 70 Personen jeden Gechlechts und Alters und vollführten erstaunlich präzise seine vorgegebenen Zappeleien. Offensichtlich sponsort also die Mendozische Regierung einen Fitnesstrainer, der täglich die bewegungswillige Menge antreibt. Darunter natürlich die klassische Übermotivierte im bauchfreien Top die den Trainer bis auf die Fingerspitzen kopiert und dabei etwas übertrieben sexy ihren Hintern kreisen lässt obwohl weder Outfit noch Bewegung ihrem Alter um die 55 angemessen wäre, der arme Grobmotoriker, der jede Bewegung in die falsche Richtung macht, immer danach aussieht gleich aufzugeben nur um dann doch voller Ekan seiner Nachbarin den Elbogen in den Magen zu hauen. Und natürlich diejenigen, die das Prinzip eines Trainers nicht ganz überreißen wollen und ihre Aufgabe darin sehen möglichst viele Körperteile in möglichst vielen verschiedenen Bewegungen durch die Luft fliegen zu lassen, gleich was auf der Bühne vorgegeben wird. Wie überall in Argentinien steht natürlich noch ein etwas iritierter Hund in der Menge. Sehenswert war auch ein Herr mit lichtem Kopfhaar der durch seine noch lichtere Oberbekleidung wenig Platz für Fantasien über seine üppige Rückenbehaarung ließ. Mein persönlicher Favourite war allerdings ein Mann um die 150, der es in Herrenhemd, Kackihosen und Nike- Sportschuhen dermaßen verstand seinen schon recht klapprigen Körper rythmisch zu ‘gogo baby’ -Rufen zu bewegen, dass ich, die ich bereits aus 90 % Rindfleisch bestand, die letzten 10 Steaks die ich gegessen hatte verfluchte.

Allgemein scheint ganz Mendoza ab sechs Uhr Abends in Sportstimmung zu sein. Der ganze Park wuselte von hübschen braungebrannten Menschen in ausgewählter Sportmode, auch wenn die meisten die Zeit dazu nutzen in gefederten Joggingschuhen, schweißabsorbierenden neoprenshirts und erodynamischen adidas shorts durch die Gegend zu schlendern und ungestört den neusten Tratsch zu verbreiten. Wir beschlossen unser Sportzeug rauszulegen und am nächsten Tag mit von der Partie zu sein.

Anstatt dessen gingen wir allerdings Paraglyden. Mit dem Flugschulbesitzer fuhren wir hoch hinauf in die Berge über Mendoza und wurden dort jeweils von einem Trainer übernommen. Dieser schnallten uns wie Kleinkinder vor seinen Bauch in eine komplizierte Gerätschaft ein, in der man tatsächlich recht gemütlich sitzen kann. Auf drei fängt man dann an zu rennen, der Schirm spannt sich auf, man sprintet über die Felskante und .. fliegt.

Dann gleiteten wir 25 Minuten über die Berge bis wir am Fuss wieder landeten. Es war unglaublich schön aber der erwartete Adrenalinrausch trat nicht ein, es wäre mir sogar albern vorgekommen bei Abflug zu kreischen, wie ich es mir fest vorgenommen hatte.

Immerhin habe ich vorgesorgt und die ganze Zeit über ein Kaugummi gegen Reiseübelkeit gekaut, damit ich nicht, wie einst die arme Theresa auf Mendoza hinunter speibe. Tatsächlich musste ich aber dennoch meinen Trainer bitten, früher hinunter zu gehen, um das Ärgste zu vermeiden. Seltsamerweise hatten wir noch Stunden später wacklige Knie und waren total geschafft.

Auf der Rückfahrt erzählte uns der Flugschulbesitzer er sei bereits in Deutschland gewesen und könne nicht fassen, dass dort keine Argentur anbiete, die Touristen mit 200 Sachen über die Autobahn zu chauffieren, schließlich sei diese Deutschlands Hauptattraktion. Eine Geschäftsidee?

Zu hause wieder angekommen stellte sich das Problem, dass wir noch zwei Tage totschlagen mussten, bis wir zu Tante Elisabeth nach Chile fahren konnten, da sie Besuch hatte. Während Gawain und Titus in der Stadt bleiben wollten, beschlossen Uschi und ich zu den heißen Thermen von Cacheuta zu fahren. Diese liegen hinter Mendoza in den Anden Richtung Chile und sind beliebter Ausflugsort der schon erwähnten dicken argentienischen Familien. An hunderten Grillplätzen stehen die Väter und passen auf, dass ihre Plautze nicht auf den Rost hängt, während sich die wohlgenährten Muttis bei 30 Grad Außentemperatur in den 36 Grad warmen Bädern kochen lassen. Zeitgleich springen die dazugehörigen Gören immer genau dort ins wasser, wo du gerade dein Buch und deinen Ipod ausgepackt hast. Gott sei Dank gab es auch kalte Becken in die außer uns niemand wollt und so lagen Uschi und ich mehrere Stunden in der Sonne, nur um Abends mit dem ärgsten Sonnenbrand zurück zu kehren, den mein Rücken je gesehen hat.

Am nächsten Tag hielten wir es nicht mehr aus und setzten uns in einen Bus Richtung Chile….

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So ihr lieben, hier kommt der nächste. Auch hier bitte ich euch im Voraus mögliche Fehler zu ignorieren. Im Bus wird schon ohne Kommasetzung schlecht.

In manchen Bussen gibt es sogar ein mehr oder weniger ertragbares Essen, in den meisten ist es allerdings selbst für mich, die eine perverse Vorliebe für Flugzeugessen an den Tag legt, ungenießbar und es empfiehlt sich Proviant mitzunehmen.

Im Falle einer Grenzüberfahrt kann das allerdings dazu führen, dass man noch in der Zollwartehalle innerhalb von zehn Minuten fünf Kilo Bananen und Äpfel vertilgen muss. Es ist verboten in südamerikanische Länder Essen einzuführen und schließlich hat man teure Peso dafür hingelegt. Am liebsten sind mir jedoch die Stewards, deren bestes Exemplar Daniel war. In einem sehr schlecht aufgesetzten amerikanischen Akzent und einem noch schlechteren Englisch führte er unsere Fahrt mit den Worten:“ All you need to remember is, that my name is Daniel and I will kick your ass out the bus, if you touch my hot water’ ein ; knapp gefolgt von der Bitte :“ You can use the toilet, but you can’t go solid- tell me or the busdriver if you need to go solid, we will let you out somewhere’ – jede Aussage gefolgt von histerischem Gekicher seinerseits und verständnisslosen Blicken unsererseits. Noch lustiger wurde es als Adelaida und ich versuchten durch flirten auf die noch freien erste Klasse Plätze zu gelangen. Die ungewaschenen aber immerhin blonden und damit immer effektiven Haare wurden aufeschüttelt und ich machte ihm klar, dass es unverantwortlich war, so zarte deutsche Wesen auf solch ungastlichen Sitzen zu lassen, wenn doch unten etwas frei sei. Daraufhin wurde sein Akzent noch dicker und sein Lachen noch hysterischer und er fragte, was er dafür bekomme. Eine schwarzwälder Kirschtorte zum Geburtstag irgendwann einmal, überzeugte ihn. Sein Kichern blieb ihm dann allerdings schnell im Hals stecken, als die erste Klasse gebuchten Passagiere zu stiegen und er zwischen der Pflicht und dem festen Willen eine Deutsche Frau zu finden hin und her gerissen war. So bekamen wir ihn dann dazu von einem freien erste Klasse Platz zum wieder nächsten freigewordenen um zuziehen. Am Ende war er fertig mit den Nerven und froh uns endlich loszuwerden, blonde Haare hin oder her.

Man verbringt also futternd, glotzend, schlafend und Steward ärgernd die bis zu 24 stündigen Busfahrten.

Im Falle unserer ersten Reise nach Iguazu sollten dies 15 Stunden sein. Als ich jedoch nach mehreren Stunden Nachtruhe meine Schlafbrille von den Augen zog und mich darauf freute in knapp einer halben Stunde in Iguazu anzukommen um an unserem Hostel- Pool Stellung zu beziehen, war der Schrecken groß. Offensichtlich hatten wir 9 Stunden lang mit zusammengebrochenen Motor am Straßenrand gestanden und rollten erst wieder seit wenigen Minuten. All das hatte ich in der löwensteinschen Totenstarre verratzt. Für eine deutsche, recht und Ordnung liebende Seele wie mich, war es natürlich auch noch unverständlich, wie gelassen die Passagiere unseres Luxusbusses blieben. Wollte denn niemand jemanden anzeigen oder rausschmeißen oder wenigstens mit der Beendigung seiner Busfahrerkariere drohen?

Zumindest ein Klischee, dass sich bestätigte.

Später allerdings beschloss tatsächlich ein älterer Herr einen Beschwerdebrief aufzusetzen, den alle zu unterschreiben hatten, damit wir vielleicht an Gutscheine kämen.

In diesen 9 Extrastunden, gefüllt durch platte Hollywoodkomödien und einen Raststättenschmaus auf Kosten der Busgesellschaft lernten wir Claudia kennen. Claudia kommt aus Cordoba/Argentinien, ist zur Freude der Jungs sehr nett anzuschauen und spricht ausschließlich Spanisch. Perfekt für unsere ambitionierten Fremdsprachenpläne. Zu diesen ist zu sagen, dass ich vor langer langer Zeit einmal Spanischunterricht in der Schule hatte und nach dem Abitur einen sehr nutzlosen Monat auf Mamis und Papis Kosten in Madrid mit ausschließlich Deutschen Freunden in Nacht für Nacht in madrilenischen Clubs verbracht hatte, deren Nachwehen am nächsten Tag in der Spanischschule ausgeschlafen wurden. Titus hatte bereits ein ein halb Jahre in Sevilla verbracht und weist einen beträchtlichen Wortschatz, allerdings nur die nötigste Grammatik und eine Weigerung der richtigen Aussprache auf, während Gawain kein Wort Spanisch spricht aber munter aus seinem französischen Vokabular schöpft und unerklärlicher Weise immer wieder italienische Wörter einfädelt, das er genauso wenig spricht wie Spanisch. Oft bekommt er damit was er will´, so mancher ist jedoch seinem franco-italiano spanisch nicht gewachsen – ‘scusi yo parlar no espagnol- veuler mangar’. Abgesehen davon ist sein Name, der schon für Deutsche schwer zu merken ist, für Spanischsprachige so unaussprechlich, dass aus Gawain oft Kevin wurde. Um dem vorzubeugen haben wir noch in Buenos Aires am Falklandinselkriegsdenkmal den Namen eines gefallenen argentinischen Kriegshelden ausgesucht. ‘Fausto’ schien angemessen. Adeleida deren Name uns wiederum zu umständlich war, wurde in Uschi umgetauft, was sie Anfangs zu boykotieren versuchte. Wir gaben ihr die ‘Heidi’- Option und sie nahm dankend Uschi an. Sie hatte erst wenige Wochen Spanischunterricht in BA hinter sich, besitzt jedoch den sturen Willen besser zu werden und mit jedem zu sprechen, der genügend Geduld aufweist. Ich hatte wenig Probleme kontaktfreudige Argentinier zu finden, da ich mein Boca- Tshirt trug, das ich mir aus Durchnässungsgründen nach dem Fussballspiel gekauft hatte. Dieses Hemd ist so gut wie ein argentinischer Pass. In blau- gelb sind alle Brüder und Schwestern mit dem gleichen geliebten Vater, dem Fußball.

Als wir nun endlich spät Abends in Iguazu eintrafen, nahmen wir Claudia ins Schlepptau, verabredeten uns mit weiteren Buspassagieren für den nächsten Tag zu einem Beschwerdesturm auf die Busgesellschaft und suchten unser Hostel auf. Da es aber keinen Platz mehr für Claudia in der Herberge gab, nahmen wir sie christlich in unserer Ritze auf. Dafür sollte sie uns später auf ewig lieben.

Am nächsten Tag versuchten wir vergeblich unser Geld zurück zu verlangen, allerdings bot sich einer unserer Mitpassagiere an, uns mit seinem Auto zu den Wasserfällen auf brasilianische Seite zu fahren.

Die Wasserfälle von Iguazu sind von der argentinischen sowie der brasilianischen Seite zugänglich. Der Iguazu bildet sich aus den beiden Flüßen Atuba und Irai und fließt später in den Parana auf dessen Delta wir nahe Buenos Aires geschippert sind. Iguazu bedeutet in einer alten indianischen Sprache so viel wie ‘großes Wasser’- warum liegt wohl auf der Hand. Die Iguazu Fälle sind die breitesten Wasserfälle der Welt. Der Großteil der Fälle liegt auf argentinischem Seite auf der auch der Teufelschlund- Garganta del Diablo- liegt. Auf den 2.700 m der Gesamtfläche der Fälle fallen alle zwei Stufen ca.1.700 m³/s die bis zu 75 m hohen Felsen hinab. Die jeweiligen Nationalparks sind Teil des UNESCO Welt naturerbes und Heimat der erstaunlichsten Tierarten. Darunter sehr herzige Nasenbären und äußerst widerliche Riesenspinnen. Auf der brasilianischen Seite findet man die Stadt Foz do Iguazu während in Argentinien der Ort Puerto Iguazu liegt, in dem wir unser Lager aufgeschlagen hatten.

Puerto Iguazu ist eine von Backpackern völlig überlaufene Kleinstadt voller Bars, Restaurants und Hostels. Schon dort wurde mir klar, dass ich, auch wenn ich temporär zu ihnen gehöre, wenig mit der Spezies Backpacker gemein habe. Die meisten, die ich bis jetzt kennen gelernt habe sind entweder eher ungepflegte Gesellen oder flip-flop beschuhte, kettchentragende surferboys die nur gemein haben, dass sie sich egal wo sie sich befinden endlos besaufen und mit Einheimischen nur in Verbindung treten, wenn diese großbusig sind und ihnen ob ihrer blonden Haare das Gefühl geben anziehend zu sein.

Gott sei Dank gibt es natürlich Ausnahmen. Abgesehen davon habe ich dass Merkmal des Backpackings, den Backpack als veraltet entlarvt. Überall wo wir bisher waren, wäre man hervorragend und durchaus komfortabler mit einem Rollkoffer weitergekommen. Zudem muss man, hat man nicht Gawains experten Frontlader, immer den gesamten Inhalt seines Rucksacks ausladen um an das gewünschte Kleidungsstück zu gelangen. Das ist Anbetracht der Tatsache, dass man an den meisten Orten nur wenige, wenn nicht nur einen Tag verbringt, äußerst mühsam. Wenn man systematisch alle selten genutzten Dinge zu unterst stopft muss man mit den Alpträumen leben, dass sich wohl möglich bereits nach wenigen Tagen Hostelaufenthalt eine Kolonie von Ungeziefern in deinem neuen Samstag Abend Ausgeh- Superheldendress heimlich gemacht hat.

Vor allem ist es mir aber unmöglich den dämlichen Rucksack ohne fremde Hilfe auf meine geplagten Rücken zu hiefen und ist er einmal dort oben, drohe ich jeden Moment um zufallen und hilflos wie ein Käfer mit den Beinchen zu zappeln. Nächstes Mal also Rollkoffer. Was bin ich dann? Ein Rollpacker?

Zurück zu den Wasserfällen. Angekommen auf brasilianischer Seite, waren wir erst einmal entzückt über die Tatsache, den gleichen Preis wie Einheimische zahlen zu müssen. Nach einem eher langweiligen Waldspaziergang, der einem durch die Anpreisung von mehr als zweitausend Grüntönen schmackhaft gemacht werden sollte, kamen wir endlich an die Wasserfälle. Diese sind wirklich besonders überwältigend. An mehreren Ecken des gesamten Panoramas fließen unfassbare Mengen in einen darunter liegenden reißenden Fluss, während um deine Beine Nasenbären wuseln. Leider wuseln aber auch massenhaft Japaner mit glühendem Fotofinger um einen herum, was die Idylle ein wenig stört. Seltsamerweise haben wir diese Unmassen von Asiaten weder vorher noch nachher noch einmal gesehen. Entweder sie legen in Iguazu ihre Eier oder in der Nähe befindet sich ein Japanerfriedhof.

Nachher fuhren wir mit dem Bus nach Foz di Iguazu und setzen uns in einen deutschen Biergarten.

Als uns später unser Busfreund wieder abholte, war er ganz außer sich. Offensichtlich ist Foz do Iguazu noch vor Rio die gefährlichste Stadt Brasiliens. Auf deutschem Terrain haben wir davon Gott sei Dank nichts gespürt.

Am nächsten Tag machten wir uns noch auf zur argentinischen Seite, die sich außer den nun teureren Touristenpreisen und einer kleinen Schwimminsel nur wenig von der brasilianischen unterschied. Genauso wie Drüben habe ich meinen Lebtag noch nicht so geschwitzt wenig so beeindruckende und schöne Dinge gesehen.

Am Tag darauf nahmen wir einen Nachtbus nach Corrientes um dort den Tag zu verbringen und wieder einen Nachtbus nach Salta in der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Argentiniens nahe der Bolivianischen Grenze zu nehmen….